С чего начинается ремонт в новой квартире?
С электропроводки.
Для профессионала не составит труда произвести расчёт параметров, определить оптимальные пути прокладки и выполнить монтаж.
Но что делать, если навыки и опыт минимальны и с подобной работой сталкиваешься впервые?
С чего начинать и как всё сделать так, чтобы не пришлось переделывать?
Составление плана расположения потребителей тока
Именно с этого начинается любая работа.
Необходимо нарисовать общий план квартиры.
Желательно сделать это не «на глаз», а в масштабе, соблюдая пропорции помещений.
На плане нужно обозначить места всех монтажных точек: розеток, выключателей и потребителей.
Определиться с местом установки распределительного щитка.
План составляют с учётом расстановки мебели и элементов интерьера.
Иначе может получиться так, что выключатель в одной из комнат заслонён шкафом, а розетка на кухне оказалась слишком далеко от чайника.
Для удобства можно в каждой комнате на стенах, при помощи карандаша, обозначить места установки розеток и выключателей, после чего перенести всё на бумагу.
При необходимости в плане указывают высоту установки и количество электрофурнитуры (розетки над кухонными столами, выводы для питания встроенной в мебель подсветки, бра и прочее).
Для некоторых помещений, в которых предполагается подключение большого количества приборов, нелишним будет составить отдельный план.
Также на чертеже необходимо обозначить расположение осветительных приборов. Это можно сделать на общем плане или на отдельном листе.
Составление схемы разводки
Следующий шаг — схема прокладки кабеля.
Составляется она на основе вышеописанного плана.
Начальной точкой, от которой следует начинать работу, является распределительный щит.
Существует несколько вариантов прокладки электропроводки.
Какой лучше использовать зависит от предполагаемой нагрузки и необходимости разделения питания потребителей на группы.
Главной целью является равномерное распределение нагрузки.
Возможен вариант раздельного подключения силовой части и освещения или подключение каждой комнаты отдельно.
Разделение на две группы
Можно разделить нагрузку на две группы и запитать потребители в квартире по двум линиям.
К примеру, одним кабелем будут запитаны жилые комнаты, а второй будет питать кухню, прихожую и санузел.
Такой вариант подойдёт для однокомнатной квартиры с газовой плитой.
Разделение на несколько групп по нагрузке
Электропроводку в квартире с двумя и более жилыми комнатами лучше разбить на несколько групп.
Это обусловлено более сложной схемой разводки и большей нагрузкой на электросеть. Особенно важно распределить нагрузку по отдельным линиям если в квартире планируется установка кондиционера, электроплиты, духового шкафа или предусмотрено оборудование тёплых полов.
К мощным потребителям питание необходимо подводить отдельным кабелем, непосредственно к точке подключения.
Аналогично распределяют питание отдельных помещений.
Каждую комнату можно запитать по отдельному кабелю или разделить на группы.
=
Ещё один вариант можно рассмотреть на следующем примере: на кухне планируется установка розеток для включения электрочайника, посудомоечной машины и прочей кухонной техники, которая будет располагаться в разных частях помещения.
При этом розетки будут подключены от одной распределительной коробки.
Участки электропроводки от коробки до потребителей должны выдерживать нагрузку от соответствующего электроприбора.
Отрезок кабеля, подающий питание от распределительного щитка, должен иметь сечение, способное выдержать общую нагрузку от всех приборов.
По такому принципу производится расчёт всех участков электропроводки, включая ввод от этажного щитка, который будет питать всю квартиру.
Выбор схемы подключений зависит от количества и мощности потребителей.
Необходимо знать сколько энергии потребляет каждый электроприбор и, основываясь на этом, составить чертёж разводки кабеля.
Способы прокладки и разметка
Способ прокладки зависит от вида отделки и материала стен.
Для скрытой проводки в бетоне и кирпиче понадобятся штробы.
В полых конструкциях из гипсокартона провода следует прокладывать в гофрированной трубе.
В случае монтажа над подвесным потолком провода крепят к потолочной плите с помощью пластиковых креплений или хомутов.
Все повороты и переходы от горизонтальных участков к вертикальным необходимо делать под прямым углом.
При необходимости кабель может проходить по полу, пропущенный в пластиковой трубе и уложенный в штробу.
=
=
Согласно этим правилам производится и разметка.
Удобнее начать её с обозначения мест установки выключателей, розеток, светильников и распределительных коробок.
Так будет легче справиться с последующей разметкой штроб и мест прокладки проводов.
=
=
Какой-либо стандартной высоты установки розеток и выключателей нет.
Примерный уровень установки выключателей около 80 см от пола, а розетки, если они не должны располагаться над мебелью, монтируют на высоте 15 — 20 см от поверхности пола.
Распределительные коробки не желательно прятать под гипсокартоном или плиткой.
Правильным будет расположить их на расстоянии около 5 см от потолка над выключателем. Так будет легче её найти в случае ремонта.
После разметки точек под электрофурнитуру останется расчертить на стенах и потолке места прокладки провода.
Далее дело за болгаркой, перфоратором или штроборезом.
Старайтесь избегать прокладки кабеля в стыках плит и сквозь балки перекрытий. Такие места лучше обойти.
Сечение провода и защита
Именно от правильного расчёта сечений и грамотно организованной защиты зависит надёжность электропроводки.
Она должна выдерживать одновременное включение всех электроприборов и потребителей в квартире.
Выбор сечения проводов
Все расчёты следует производить, исходя из того, что в жилых помещениях используют однофазные сети с напряжением 220 В.
Обычно для питания розеток прокладывают провода с медными жилами с сечением 2,5 мм2.
Для освещения достаточно площади сечения в 1,5 мм2.
Выбор кабеля для питания различных электроприборов зависит от их потребляемой мощности.
К примеру, электроплита с духовкой может потреблять около 7 кВт, следовательно, сечение питающего кабеля должно быть не менее 6 мм2 с учётом запаса по мощности.
Для удобства можно использовать таблицы, которые легко найти в интернете.
=
=
Но при этом следует учесть один момент. В подобных таблицах указывают максимально допустимые значения, при которых возможен нагрев токоведущей жилы до определённой температуры.
В скрытой проводке кабель ограничен в теплообмене и будет нагреваться выше допустимой нормы.
В случае с электропроводкой в квартире следует брать сечение на порядок выше.
К примеру, медная жила 1,5 мм2 по таблице выдерживает3,3 кВт, но для подключения той же стиральной машины лучше использовать 2,5 мм2.
Провод при этом не будет греться и останется запас по мощности.
Кабельную продукцию производят по ГОСТу или по ТУ. Сечение жил кабеля, изготовленного по ТУ обычно занижено.
Немного о видах кабеля
Для монтажа лучше использовать провод с монолитными жилами: ВВГ или ППВ.
Кабель ВВГ может иметь от двух токоведущих жил, каждая из которых заключена в изолирующую оболочку.
Кроме этого, имеется внешний слой изоляции.
ВВГ — рекомендовано!
ППВ — более дешёвый вариант провода, жилы которого имеют один слой изоляции.
Также можно использовать провода АВВГ или АППВ.
Буква «А» означает материал жилы — алюминий.
Не стоит забывать об агрессивности цветных металлов по отношению друг к другу.
Либо только медь, либо алюминий (лучше медь!).
=
=
От проводов марок ПВС и ШВВП лучше отказаться.
Они предназначены для гибких соединений (переноски, удлинители и тому подобное).
Проводка из многожильного кабеля долго не прослужит из-за ненадёжности соединений в распределительных коробках.
Не помогут даже клеммники или пайка. ППВ и АППВ — с одинарной изоляцией — не рекомендовано.
Рассчитав точное количество кабеля необходимых сечений, не стоит забывать про запас.
Концы проводов будут зачищаться, соединяться и укладываться в распределительных и установочных коробках. Приличные «хвосты» понадобятся при сборке распределительного щита.
Защита
Под защитой подразумевается установка автоматических выключателей (автоматов).
Их функция — отключение питания в случае КЗ или перегрузки.
Расчёт номиналов производится с учётом сечения подключенного к автомату провода и мощности питаемых им потребителей.
Номиналы автоматических выключателей указывают в амперах (единицы силы тока).
Количество ампер не должно превышать максимально допустимых значений по сечению провода, но должно быть немного выше значения нагрузки.
Если на электроприборе указана только мощность (количество кВт), потребляемый ток можно вычислить по упрощённой формуле.
=
=
Например, к водонагревательному баку мощностью 3 кВт подведён медный кабель сечением 2,5 мм2.
Сила потребляемого тока будет равна 13,6 А.
Кабель выдержит нагрузку в 21 А.
Отсюда следует, что необходимо использовать автоматический выключатель на 16 А.
Как видно из примера, особых сложностей в расчётах нет.
В цепи питания электроприборов, связанных с водой (стиральная и посудомоечная машины, водонагревательный бак и прочее) необходимо установить УЗО (устройство защитного отключения).
Оно сработает в случае утечки (пробоя на корпус) и предотвратит поражение электрическим током.
УЗО не используют в качестве общего устройства защиты.
Оно предназначено для защиты отдельных потребителей и срабатывает, если токи в фазном и нулевом проводах цепи отличаются (возникает ток утечки).
Но, если будут включены все имеющиеся в квартире электроприборы, то есть нагрузка будет высокой, УЗО не сработает, а проводка, если нет других устройств защиты, может сгореть вместе с УЗО.
Поэтому УЗО необходимо использовать в паре с автоматическим выключателем.
Установка вводно-распределительного щитка
Как правило, распределительный щит располагают возле входа в квартиру.
Корпус щитка можно утопить в стену или выбрать конструкцию для наружного монтажа.
Внутрь устанавливают необходимое количество автоматов, нулевую шину (N) и шину заземления (PE).
Все элементы крепят на DIN-рейку.
Обязательно должен быть вводный (общий) автомат.
=
=
Нулевые жилы и заземление подключают к непосредственно к шинам.
Провода, подающие «фазу» к нагрузке, зажимают в клеммах, соответствующих схеме автоматов.
Для удобства концы кабеля в процессе прокладки следует маркировать. Это упростит работу по подключению в распределительных коробках и щите.
Коммутация распределительных коробок
Трудная и пыльная работа по монтажу и прокладке выполнена.
Осталось соединить все цепи.
Со схемой подключения розеток и выключателей справится любой человек с минимальным опытом.
Главная задача — сделать надёжные соединения.
Самый простой способ соединения проводов — скрутка (счалка).
Такой тип соединения противоречит нормативным документам, но на практике является самым распространённым.
Правильно выполненная счалка может прослужить не один десяток лет.
Её длина должна обеспечивать минимальное переходное сопротивление, а жилы не должны быть из разнородного металла (медь и алюминий).
Для надёжности скрутку необходимо пропаять или использовать клеммники.
При соединении гибкого провода обязательно потребуется пайка, опрессовка или сварка графитным электродом, что не всегда может быть доступно.
=
=
На практике неплохо себя показали самозажимные клеммы.
Достаточно зачистить концы проводов на необходимую длину и плотно вставить в разъёмы.
=
=
Не используйте дешёвые китайские клеммы. Они будут греться и в итоге расплавятся, что может привести к короткому замыканию или пожару.
Проверка тестером
Монтаж электропроводки окончен и осталось проверить работу на наличие ошибок. Процедура, обязательная даже для опытного специалиста.
Проверка производится путём «прозвонки» мультиметром на наличие КЗ.
Измерения следует проводить в распределительном щите.
Подача напряжения от ввода должна быть отключена.
Необходимо прозвонить каждый провод, отходящий от автоматов защиты к нагрузке относительно шин N и PE.
Если короткое замыкание не обнаружено, можно подавать напряжение и проверять его наличие на выводах розеток и светильников.
Сделать это можно тем же мультиметром, переключив его в соответствующий режим.
После успешной проверки все оголённые концы следует заизолировать.
Работа по монтажу электропроводки закончена, можно приступать к отделочным работам.
